我们都为比尔着盛装

想和大家聊一聊街拍(Street Snap)，也是有阵子挺热的话题，同样是街拍，我们的杭州网红街简直是魔幻现实般的存在。那么问题来了，正经街拍到底是怎样的呢？

百度百科上对街拍是这么阐述的：
街拍是一种源于欧美国家的文化，最早是源于时尚杂志的需求，用相机捕捉街上的时尚元素，还要传递来自民间的流行信息，于是所谓“街头秀”就应运而生。一般来说，一次专业的街拍，必须捕捉到被拍者衣服的细节、搭配和牌子。如今，“街拍”活动正逐步成为国内年轻人一项新的街头文化活动。

说到底，“街拍”是个舶来品。

就像西方乐坛盛行的欧美风，刮到韩国，包装出来的作品还是包裹了K-POP的内核。艺术表现形式的多元是好事，不过还是和审美正相关的。我们的舶来品从审美角度来说，还有很长的一条路要走。

说起来，我第一次接触街拍还是在好多年前、大学里看全美超模大赛(ANTM)的时候。

尽管有许多人对ANTM嗤之以鼻、抨击其为Tyra Banks炒作宣传的工具，对此我并不否认。但必须肯定的是，在互联网还不发达的年代，它为时尚科普所作的贡献是有目共睹的。

△《全美超模大赛》第十五季

这一季大概是心目中的ANTM最佳，除了参赛者水平比较能打、硬照好看外，干货满满。启蒙了我许多关于high fashion的内容，不论是品牌还是摄影师、设计师等等，强烈安利大家去补下。

其中在第6集中，请到了鼎鼎大名的法国摄影师Patrick Demarchelier。说起这位可能知道的人并不多，但大家肯定有看过他的作品。

非科班出身的他，成名之路可谓是开了挂的人生。17岁开始给知名摄影师做打杂的工作，而后因为才华出众被各路杂志发掘做摄影师，70年代便开始为美版Vogue工作(羡慕哭)。

作为时尚爱好者的戴安娜王妃，某次翻看Vogue杂志看到了Patrick拍摄的照片，后联系到他。此后，他受邀成了第一位非英国籍的英国王室官方摄影师。在他的镜头语言下，戴安娜真实而可亲。

△Patrick Demarchelier镜头下的戴安娜王妃

而在这集中，硬照拍摄的concept就是街拍。

业内著名的时尚造型师Lori Goldstein负责为每一位模特打造不同风格的造型，在比弗利山庄附近的名人购物场所罗迪欧大道上，由Patrick亲自为他们拍摄组照及单人照。

正如评委们对这一期某张优秀硬照的评价：
显而易见，腰带、裙子、手袋、眼镜、靴子、手镯都是亮点。可以买的东西很多，都证明这是幅成功的时尚照。

△本集中最喜欢的硬照

时尚发展更迭至今，随着各类新兴媒体的崛起，传统意义上的街拍逐渐演变为可产生带货效应、可给品牌及个人带来宣传点和流量的一种手段。

最先那批由Blog或Instagram等社交网络成名的博主早已搭上便车走上了康庄大道，陆续利用自身流量开创个人品牌跨界吸金。比如宇宙博主Chiara Ferragni、钟小姐Alex Chung、Olivia Palermo，个人比较喜欢的Jeanne Damas和她创立的Rouje、Margaret Zhang等等。

安迪·沃霍尔曾有过著名的十五分钟成名言论：Everyone will be world famous in 15 minutes.

摆到今天来看，真是不幸言中了。

△比尔·坎宁汉with安迪·沃霍尔

△纪录片《我们都为比尔着盛装》

当然另一方面，情感及态度依然是街拍不可缺少的内核，纯粹的showing off不过是搏眼球式的昙花一现，始终是缺乏生命力的。

而谈到生命力，不得不谈到的就是“街拍鼻祖”比尔·坎宁汉Bill Cunningham了。纪录片《Bill Cunningham New York(我们都为比尔着盛装)》讲述的便是这位了不起的比尔传奇的一生，豆瓣评分为9.1，拍得非常动人，推荐给大家。

时光飞逝，距离他的离开已经三年多了。

比尔在去世前为《纽约时报》已经工作了近40年，他拥有着两个专栏“On the Street”和“Evening Hours”，用镜头记录着都市风尚变迁。他一生未婚，专注于做一件事情：街拍。

美版Vogue主编Anna Wintour(《穿Prada的女魔头》电影原型)曾说：We all get dressed for Bill.

△美版Vogue主编Anna only stopped for Bill，他从Anna19岁起就开始给她拍照片了

了解或不了解时尚的人，初见他估计都不会将他与时尚联系在一起吧。

他常年身着一件蓝色工装外套，价值20美元，是巴黎街道清洁人员的同款制服。而选择这件外套的原因很简单，实用、且有很多口袋，清洗方便，颜色也不错；另外，作为摄影师因为长时间挂着相机，胸口部分很容易磨坏，他觉得完全没必要浪费。

雨衣也是买便宜的，要是破了，一段小胶带，这雨衣就又能穿了。说这话的时候，比尔笑得像个孩子。

他从不在意自己的生活，一直住在Carnegie Hall一个很小很小的房间里，那是他的工作室。

一张小小的床，没有厨房，卫生间是那栋楼的公用卫生间，到处都是文件柜和底片，那几乎是那小房间的全部了。吃的也不太在意，街边2.5美元的三明治就可以，在他看来3美元的街边咖啡比《纽约时报》里的都好喝。

就这样，蹬着老式自行车，年复一年穿梭在纽约街头，比尔用尼康老相机和胶片捕捉着街头时尚，而这么一拍就是50年，自行车也换到了第29辆，因为前面的28辆都被偷了。

纪录片中比尔谈到自己的第一台相机是奥林巴斯的半格胶片机，因为半格的关系，原本36张一卷的胶卷可以拍72张，对此比尔显得特别开心。

说起来，我自个也是拥有同款小半格的人，因为同样的原因很喜欢它，运气好的时候我可以拍到77、78张，拍贵的胶卷儿也没那么心疼。

△我的胶片小半格

最好的时装秀一定是来自大街上 一直是这样 也将一直这样下去 我总是期待与那些时装不期而遇 你总希望能看见奇妙的有异域风情的服装 或是一位优雅的让人惊艳的女士 或是一个穿着很不寻常的人

我从不刻意去选择什么 是这些街拍自己找上门来的 为了和这些衣服不期而遇 你必须要呆在外面等着看他们是什么样子 你不能仅仅在脑海中想象相信我 这件事没有其他的捷径

——Bill Cunningham

与其他的街拍摄影师不同，比尔更注重的是动态的真实感，像是某种纪录片形式的影像记录，他的作品乍看下粗粝，却又极度敏锐，充满着生命力。

时尚，说到底还是从人群中来的。

在比尔看来，拍照是一件很谨慎的事，应该悄悄地做，摄影师应该是“隐形人”。与时尚圈保持一定的距离，保持冷静审视的姿态，在取景器后面远远地观望它、等待它、捕捉它。

很多人可能会把时尚看作是 一些很浮华的东西 在动荡的社会大局中 非常的微不足道
在我看来 时尚是 它像是远离现实生活的避难所 我无法想象我生活中没有它的存在

——Bill Cunningham

有意思的是，比尔说他觉得自己在做的事不是摄影，他只是在捕捉和记录下他看到的东西。面对自己所热爱的事业，比尔显得无比谦卑又坦诚。

而实际上，他所做的早已超出了摄影的范畴，他的作品可以说是一个不可思议的文献库，不仅仅记录了时尚，对于研究人类学、时尚发展史的人来说更是一笔宝贵的财富。

△比尔的部分街拍作品 记录了时尚变迁

当Details杂志寄给他酬劳支票的时候，他跑到办公室里当着面撕掉了两次，他说：
They don't own me, that’s the important thing.
Never to be owned.
Liberty and freedom is the most expensive.

对于摄影师来说，创作的自由度至关重要。比尔本可以凭报酬活得更好些，却选择了艰苦朴素的活法儿。在这个物欲横流、人人从众的时代，我想这大概是他始终保持热情、视角独到的原因之一吧。

他并不在乎自己镜头下的是名人还是普通人，他只为了用镜头记录下时尚本身。

每周都能收到上百封活动邀请的他，优先选择参加慈善活动，并且从不看来宾名单。参加活动永远都是工作的状态，从不吃吃喝喝，他说他每次去工作前都会吃一些东西，避免其他干扰到他工作。

就连参加他自己的颁奖典礼，他还是在拍照。这里真的是太戳泪点了，多么可爱的人。

我只想很坦诚的去做事 但这在纽约几乎是不可能的 在纽约保持着一种诚实和坦诚的态度真的挺难的 就像是堂吉柯德对抗风车一样

——Bill Cunningham

人们总免不了会用世俗的眼光看他，在影片的最后，当访者问及他关于感情、家庭和信仰等私人问题时，他却突然沉默了。他说他从没爱过谁，大概只对衣服感兴趣，这多少算是种困扰吧。在那一刻我感到非常的难受。

这样一个纯粹的人，倾注毕生热爱，赋予了街拍更深层次的意义。这样一位特立独行的苦行僧，他的故事格外的鼓舞人心。曾经的我也会困惑于为什么和别人不一样，如今看来，这份“不一样”或许会成为人生的礼物也不一定。做好自己，剩下的就交给时间吧。

愿我们都能像比尔一样，找寻到毕生所爱，并耗费一生的时间去热爱它保护好它，尽管这是件极其极其难得的事。

正如他在自己的颁奖典礼上哽咽说的：
He who seeks beauty will find it.

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