我的美食向导

温州有没有大菜？如果前央视美食节目总导演这么问你的时候，你大可不必慌不择路。

正如在我看来“杭州是美食荒漠”这话，正在善意的提高着人们对杭州美食的关注度一样。

温州没有大菜这样的帽子，也能让温州收获冤屈，再用琳琅满目的菜给出酣畅淋漓的回击。

所以这大菜温州是有还是没有，都可以放轻松。

何为大菜，在解释有没有大菜之前，这道题外题横在我们面前，就足以让人们争个天昏地暗。

如果必须要以用来招待普京、拜登为标准，恐怕每一个自信站出来的人都会被认定为自恋，但所谓大在我看来并不是以食客的社会地位取胜的。

都说民以食为天，实际上，食的天花板，也该由民说了算，吃的人很多，很多的人吃完觉得好，那也足以称为大菜。

温州的食物，很多都满足这个标准，街头有灯盏糕、糯米饭、馄饨，冷盘里足以称霸又让很多人觉得闻所未闻的鸭舌、胶东、江蟹生，适合酒楼的有酒炖蝤蠓，葱油黄鱼，凡此种种，这个大菜的大字戴起来，都是心安理得的。

这些菜基本上不是那种特殊情况才得以有机会品尝一番的，它们早已经成了温州人的日常，日常的更是庞大的，因为有那么多味蕾和胃给它们投了选票。

回答温州有没有大菜，不用真的生起火来，买来精致的银盘金筷子，带来天上彩霞里都只能榨取几两的珍惜食材来制造大菜，对于向来混不吝的温州人，他们不会这么做，这也太不自信了。

温州美食的特点，总结起来有点玄妙，它拥有介于精致与粗犷之间的诗意。

温州人的精致，表现在下个馆子，经常还要点一桌凉菜上，哪怕街头的排挡，都会给你安排不少的凉菜。

从鸭舌，黄鱼鲞到水果、盘菜生，这点东西，从实用的角度，是用来开胃并安慰急不可耐的肚子，从无用的角度，也象征着温州人的好客之道，它是食物，更是温州的饮食文化和礼节，口感与形状千奇百怪的食物，是好菜的预热，也是话题的引子，主人得让客人知道，自己穷归穷，但仍能做到面面俱到。

很长一段时间，我都觉得冷盘是无意义的，但后来我明白，等我意识到冷盘的重要性的时候，冷盘才刚刚原谅我的幼稚。

温州人吃饭还有个其它地方很少见的现象，比如一张十人的桌子，几乎每个人面前都有一个小碟子，那碟子里倒的就是温州必不可少的酱油醋。

这一叠蘸料，是万能的，它几乎可以蘸果盘以外的所有食物。

甚至我听说有些朋友，去了外地，都会自己带一瓶调好的酱油醋，对他们而言，味觉是最快速能抵达家乡的列车，而酱油醋就是它的引擎。

一叠酱油醋，实际上藏着温州人骨子里对食物的天生骄傲。

因为沿海的温州多的是新鲜的食材，为了追寻原汁原味，温州人很喜欢清蒸海鲜，让生猛的海鲜住嘴，剩下的只需要一叠酱油醋提味。

酱油醋懂得不要功高震主的道理，它唾手可得又微不足道，总能高情商的让我们享受原始的鲜甜。

在冷盘的精致以外，酱油醋又把温州人的讲究巧妙的衬托出来。

温州菜同时又很少追求颜值，除了早已被同化的融合菜餐厅，那些号称温州人家烧的馆子，没有一个会像第一次和你恋爱的女生一样精心打扮。

他们就是你的老朋友，上来的每一道菜，也从来不是为了让你拍照而做的。

咸菜烧目鱼，虾虮肉，鱼圆汤，梅干菜肉丸，可以说是外貌一塌糊涂，却可以把米饭谜的神魂颠倒。

对于温州人而言，去很多饭馆吃饭，吃的不是新鲜感，而是去和胃里的菌群完成又一次与老朋友熟悉的会面。

温州很多菜是不求上进的，街头那些人家烧，似乎很少迎合市场的变更，无论INS风，宅寂风如何流转，他们的味道和装修都纹风不动，只求维持几十年来的面貌和内涵。

对于我个人而言，温州菜就是矛盾体，它几乎不会用改变自己去迎合外人口味的方式广交好友，一些菜甚至甘愿被贴上古怪的标签。

但你说它不拘小节，它又在诸多方面相当讲究且矫情，甚至连小小的鸭舌，明明读舌，在诸多温州生意人眼里因为和折本的折同音，犯了文字狱，在温州巧妙的变成了鸭赚。

你说它迷信也好，说它智慧也罢，总之这些叫法也组成了温州饮食文化的标点，逐渐让这道菜变得妙趣横生。

这些小菜和大菜，有的冒着热气腾腾的烟，有的千百年来都以冰冷示人。让九百多万人成长，让几十万在外的人魂牵梦绕。

所以，温州有没有大菜？

有的。